fomasovetnik (fomasovetnik) wrote,
fomasovetnik
fomasovetnik

Categories:

Белоснежная фантазия Палладио

Оригинал взят у olgina67 в Белоснежная фантазия Палладио

На полотне изображен был дож в богатых пышных одеждах, ведущий под руку супругу, одетую под стать ему. Он — седобородый старец, в чертах его лица, которому художник придал какой-то красновато-смуглый оттенок, удивительным образом смешались сила и бессилие, гордое высокомерие и добродушие; она — юное создание, во взгляде, во всем ее облике — задумчивая печаль, мечтательное томление. Позади них у балюстрады пожилая женщина, рядом с ней мужчина с раскрытым зонтиком в руках. Сбоку у перил юноша трубит в изогнутый наподобие раковины рог, а за балюстрадой покачивается на волнах богато убранная гондола, украшенная венецианским флагом, и в ней два гребца. На заднем плане раскинулось море, усеянное сотнями парусников, а вдалеке виднеются башни и дворцы прекрасной Венеции, как будто вырастающие из вод морских. Слева угадываются очертания собора Святого Марка, справа и ближе к нам — Сан-Джорджо Маджоре
О, сколько нам открытий чудных - это и о Венеции. Я бы даже сказала - в основном о ней. Казалось бы - уже видел основное, остальное - детали. Ан - нет, не детали, обнаруживается, когда увидел. Одно за другим, приоткрываются красоты лагуны, возникают на пути мосты и каналы, обнаруживаются церкви ... Какая бесконечная сказка, симфония, фейерверк!

От дворца дожей сворачиваю налево, мимо моста вздохов. Красив, куда деваться, но уж вот он-то точно набил оскомину.

До станции вапоретто Сан Захария - рукой податъ.

Здесъ, рядом с остановкой, скромно расположился Витторио Эммануэль второй.

За ним и под ним, сидят уставшие туристы, ищущие прохлады - температура достигла летней отметки и народ активно скупает мороженое и минералку.

На часы даже смотреть некогда. Да и не хочется. Но по ощущениям - дело к обеду. Вот вернусь назад - и тогда.

И вот стою на причале, переминаясь с ноги на ногу и чуть подпрыгивая от нетерпения. Сегодня я наконец доберусь до острова, на который смотрю уже в который раз , облизываясъ.

Сан-Джорджо Маджоре (итал. San Giorgio Maggiore) — один из самых известных островов Венецианской лагуны, Площадь — 0,099 км². Остров имеет 490 м в длину и 320 м в ширину. По данным переписи населения в 2001 году на острове постоянно проживает 11 человек, все мужского пола (монастыръ)

Остров освоен ещё со времён Римской империи. Его поверхность была покрыта садами и виноградниками, а также кипарисами, за что остров называли кипарисовым.

В X веке здесь основан монастырь бенедиктинцев, который несколько раз подвергался разрушению (в 1223 году от землетрясения), а впоследствии несколько раз восстанавливался.

Подошел трамвайчик и пока он медленно и довольно неуклюже разворачивается, не могу не сделать снимок любимой стрелки.

Приехали. И первое, что тут же вырастает перед глазами - это белоснежный портал церкви. Церковь стоит под прямым углом к смежному зданию монастыря, так что перед зданием возникает церковная площадь, которая вымощена цветными каменными плитками. Церковь очень эффектно смотрится на фоне прилегающих низких зданий монастыря из красноватого кирпича. Ансамбль Cана Джорджио Маггиоре – вместе с Campanile 18-ого столетия, которая переглядывается с Campanile на площади святого Марка– играет огромную роль для общего вида Венеции. "Высадившись на пристани, вы оказываетесь на небольшой площади (площадке) перед собором, построенном по проекту архитектора Палладио - "единственного архитектора в мировой истории, чьим именем назван стиль"." Как пишет Петр Вайль в своей замечательной книге "Гений места": "Палладианские здания - архитектурное эсперанто, пунктир цивилизации. Самое представительное сооружение на свете - широкие ступени, ряд колонн, треугольник с барельефом, высокие окна".
Собор Сан-Джорджо Маджоре (итал. San Giorgio Maggiore) — собор в Венеции, на острове Сан-Джорджо Маджоре. Возведён между 1566 и 1610 годами. Архитектор — Андреа Палладио; после смерти мастера храм достраивал его ученик Винченцо Скамоцци.
"Только прочитав у П.Вайля о том, что палладианский стиль очень легко угадать, представив санаторий "Металлург" в Сочи (в этом санатории я когда-то отдыхала по профсоюзной линии) и Большой театр, я накрепко запомнила оба венецианских детища Палладио: церковь Сан-Джорджо Маджоре на одноименном острове и церковь Реденторе на Джудекке. Величественные колонны, огромный купол и белый цвет, цвет божественной чистоты. Здание как-будто плывет в невесомости между голубым и лазурью." <.......>

Когда-то монастырь был готическим, но нынешняя постройка сделана в три приема: в эпоху Раннего Ренессанса (Джованни Буора, рубеж XV–XVI веков), Высокого (Палладио, 1560–1570-е) и барокко (Бальдассаре Лонгена, XVII век).
Внешняя часть фасада имеет форму портика с 4-мя колоннами и фронтоном. Статуи Св. Стефана и Св. Георгия находятся в нишах фасада. По плану, базилика была построена в виде латинского креста. Ее своды опираются на столбы небольшого размера - пилоны, которые декорированы полуколоннами и пилястрами. Вход базилика украшает монумент дожу Леонардо Дона. <.....>
На сегодняшний день фасад собора Сан-Джорджо сияет ослепительной белизной, созданный в стиле соборов Греции: высокий центральный неф и низкие боковые приделы. В некоторой степени знаменитый архитектор совершил невозможное – он совместил два фасада, один из которых имеет архитрав и широкий фронтон, а второй с фронтоном чуть поуже, но уже просто гигантскими колоннами, которые находятся на высоком пьедестале. <......>

Потом начинаешь оглядыватъся. Широкая набережная сначала удивляет, потом впечатляет, потом - завораживает. А вид на площади Сан Марко сюда какой!!!!

Марина. Неужели монастырская?

Ближе ко входу — так называемый Кипарисовый клуатр Палладио (1579). В глубине монументальный перспективный вход в трапезную, грандиозная цитата из римской архитектуры, нарисованная тем же Палладио.

Жителей в те времена, конечно, было мало. Занимались они солеварением и мололи муку на ветряной мельнице. Новую церковь, дабы отличить ее от уже имевшейся в лагуне церкви Сан-Джорджо в водорослях (San Giorgio in Alga), назвали Маджоре (Maggiore, главная).

В 982 году дож Трибуно Меммо подарил остров ордену монахов-бенедиктинцев, а еще полтора века спустя здесь были погребены останки Святого Стефана. Много веков подряд в бассейне Сан-Марко в память об этом событии отмечался праздник святого, а церковь с тех пор официально называется церковью Святых Георгия и Стефана.
В 1109 году реликвии святого Стефана, первого мученика христианского мира, попали из Константинополя в монастырь, вследствие чего он наравне с могилой евангелиста Маркуса стал одной из важнейших целей паломничества в городе на лагуне. Наряду со святым Георгиемм святой Стефан покровитель этой церкви. Праздник святого 26 декабря - это существенная составная часть венецианских рождественских торжеств.

Однако в 13 веке монастырь и другие постройки острова были разрушены землетрясением. Восстанавливали их долго и трудно.

Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Ускорил работы, а также заложил в новом монастыре огромную библиотеку Козимо Медичи, находившийся здесь, правда, недолго, в своем изгнании из Флоренции. Привычный нам вид церкви придал Андреа Палладио, начав строительство в 1566 году. После смерти Палладио здание закончил его ученик, Скамоцци и Бальдассаре Лонгена.

Собор имеет три нефа, в которых расположено 6 капелл. Две капеллы также имеются в трансепте. Главный алтарь выполнен итальянским скульптором Джироламо Кампаньей и украшен фигурой Христа, стоящего на шаре, поддерживаемом четырьмя евангелистами.

Рука, осеняющая крестом всех входящих, - часть выставки арт-биеннале. На мой взгляд - единственный экспонат, органично вписавшийся в интеръер.

В 1800 году в соборе короновался Пий VII, избранный папой римским на конклаве, проходившем в Венеции.

В 1808 году расположенный на острове монастырь, включая собор, был закрыт Наполеоном Бонапартом. Здания были превращены в казармы и изменены до неузнаваемости. В 1951 году монастырь был приобретён графом Витторио Чини и отреставрирован.

В соборе находятся «Тайная вечеря», «Воскресение Христа со святым Андреем и членами семьи Морозини» и ряд других полотен работы Тинторетто.

В соборе также находится надгробный памятник дожа Доменико Микеле, сооружённый в 1640 году Бальтазаром Лонгеной взамен разрушенного.
Великолепные стулья хора (1594-1598) из орехового дерева украшены сценами из жизни святого Бенедикта. Ну разве можно пройти мимо?

Алтарь украшен фигурой Христа, стоящего на шаре, поддерживаемом четырьмя евангелистами. За алтарем есть еще одно пространство - это монашеский хор.

Колокольня представляет собой квадратную кирпичную башню. Построена в 1791 году на месте рухнувшей звонницы. 4€, маленъкий, тесный очень старый лифт на максимум 4 человека и дыхание перехватывает. Галерея к лифту - справа от хора. Кампанила - 60 метровая, построена по образу и подобию кампанилы Сан Марко.

Вот цитата из повести Дины Рубиной "Высокая вода венецианцев", которая и сподвигла меня на посещение этого острова: "Вид божественной красоты открывался отсюда. Далеко в море уходил фарватер, меченный скрещенными сваями, вбитыми в дно лагуны. Островки и острова, сама светлейшая Венеция - все лежало как на ладони: великолепие сверкающей синевы, голубизны, бирюзы и лазури, крапчатые коврики черепичных крыш, остро заточенные карандашики колоколен, темная клубистая зелень садов на красноватом фоне окрестных домов". <......>

Вроде бы и по высоте и по точке осмотра почти ничего не изменилось Все дело в этом маленьком "почти". Если компания на Сан Марко - шумная, живая, праздничная, что не перестаешь ощущать и , стоя наверху, то здесь звенящая тишина монастыря, какая-то заброшенности, удаленностъ от мира.

Обзорная площадка находится на самом верху. Над головой - только колокол. Так что если у кого-то слабые барабанные перепонки, лучше сначала изучить расписание колокольного звона. "Серебрянным" он кажется только издали. Вблизи - это серьезное испытание. Я умудриласъ втиснутъся в промежуток между. Хотя - да, монахи предупреждают.

Вдали виднеется остров с шикарнейшим отелем St. Regis Venice San Clemente Palace. Транспорт общественный туда не ходит.

"Остров Сан-Джорджо — одно из немногих мест в Венеции, в чьем духе есть нечто философское. Все-таки теснота не способствует привычке смотреть на вещи отстраненно: абстрактное мышление, в том числе философия и архитектура, никогда не было сильной стороной Венеции; скорее — чувственность, интуиция и их сестра живопись. Иное дело здесь, где вы в живительной изоляции, а во все стороны открывается вид, обостряющий разум. К тому же этот вид ничем не замутнен: здесь нет ни единого бара, ресторана или сувенирного киоска, так что можно вдохнуть немного мудрости во всей ее кристальной чистоте.

Именно в этом храме похоронен дож-интеллектуал Леонардо Дона, друг Галилея, воплощение честности и монах в миру (1612; гробница на западной стене, со статуями евангелистов работы Витториа). Он глубоко верил в то, что религию человек обретает в душе, а не в объятиях церкви, тем более Римской; именно этим объясняется официальный ответ, который он дал папскому нунцию, привезшему приказ об отлучении Венеции от церкви за административное неподчинение: «Мы игнорируем ваше отлучение, для нас оно ничто. И подумайте, что будет, если нашему примеру последуют другие».

"Наверху места немного, но всё равно не очень тесно, в отличие от того, что по слухам (сами мы видели только длиннющую очередь в) происходит на кампаниле Сан-Марко. Во всяком случае, мы спокойно дожидались, когда любующиеся видами сверху и снимающие их освободят место и занимали его. " <.......>- никакой тесноты ни там ни там нет. Просто народу на Сан Марко больше. Хотя тоже - как повезет.

Фигура святого - на реставрации, на куполе сейчас как я поняла стоит копия.



Какая же она маленькая, как стеклянная ваза, с которой нужно обращаться очень бережно....

Набережная Рива делла Скьявоне - чем дальше от Сан-Марко, тем меньше туристов. На пирсе стоят огромные яхты, обозначая собой начало территории Биеннале.

Отсюда они видны очень хорошо. Как и Район верфей Арсенале.

В истории Сан-Джорджо Маджоре случилось много трагического. Разрушалась и восстанавливалась колокольня. Горела библиотека. Наполеон опустошил базилику, вывезя в качестве компенсации военных расходов многие сокровища культуры. Упадок, в котором после этого полтора века пребывал монастырь, закончился только в 1951 году.

"Если бы послушались Карлу Бруни, этой картины сегодня в Лувре не было бы. Она боролась за то, чтобы «Свадьбу в Кане Галилейской» вернули на родину, в Италию. Дело началось в 1797 году, когда наполеоновские войска ворвались в монастырь Сан-Джорджио Маджоре в Венеции, чтобы наложить лапу на уже тогда известную картину Веронезе. Проникнув в трапезную, они застыли на месте: дальняя стена полностью закрыта картиной. Представьте себе: картина площадью около 70 м2, 666 см в высоту и 990 см в ширину! Чтобы доставить ее на судне в Париж, полотно сорвали с рамы-ларца и свернули. Она царит в Лувре с 31 июля 1798 года. Это – самая большая музейная картина в истории искусства. Ее заказали венецианскому мастеру в 1562-м монахи-бенедектинцы монастыря Сан-Джорджио Маджоре. В договоре указывалось, что на картине можно изобразить столько фигур, сколько поместится. Результат: свадебное пиршество на 130 персон!" <......>

Граф Витторио Чини в память о своем сыне, погибшем в авиакатастрофе (его тоже звали Джорджо), основал фонд "Джорджо Чини" и вернул остров к жизни. Здесь снова появился прекрасный парк, богатейшая библиотека, Зеленый театр, музей, Центр искусств и ремесел. В Сан-Джорджо в 80-е собирались на совещание страны Большой семерки, а теперь проводится Биеннале современного танца. <........>


Саму трапезную (1561) Палладио сделал продолжением картины Веронезе «Брак в Кане», так что монахи оказывались с Христом за одним столом (картину Наполеон увез в Лувр, в монастыре выставлена копия). Из Кипарисового дворика — выход на открытую барочную лестницу постройки Лонгены (1644).

На втором этаже — Библиотека Лонгены, заменившая ту, что построил флорентийский архитектор Микелоццо, когда жил тут в изгнании вместе с Козимо Медичи, — работа Микелоццо сгорела. Лонгена в 1641 году переделал библиотеку, уделив больше всего внимания огромным шкафам, в которых есть нечто чудаческое, как и положено библиотеке.

Лавровый клуатр в глубине монастыря построен Джованни Буорой в более архаическом романском стиле. Вокруг него здание, на втором этаже которого так называемый «Длинный рукав» (Manica Lunga) длиной 128 м — монументальный сводчатый коридор с кельями по бокам (квартируют в них монахи, работающие в фонде исследователи и неглупые путешественники). <.....>

Сунула нос в сады монастыря, но там проходил семинар и экскурсий не предусматривалось. Все. В трамвайчик и назад. Или не назад?

Tags: Италия
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments